Parthenokarpické odrůdy a hybridy okurek jsou stejně chutné a esteticky příjemné jako opylované odrůdy. Mnohé z nich lze pěstovat venku. Je důležité vybrat si z široké škály ten správný hybrid a poskytnout rostlině potřebnou péči pro dosažení vysokého výnosu. V níže uvedeném článku si vysvětlíme, jak na to.
Co jsou parthenokarpické okurky?
Parthenokarpické okurky — druh okurky, která k vytvoření vaječníků nevyžaduje opylování. Jejich révy často produkují velmi málo nebo žádné samčí květy, ale hojnost samičích květů. Tyto plody neobsahují semena, takže je nelze sklízet a v následující sezóně si budete muset koupit další semena.
- ✓ Odolnost vůči specifickým chorobám typickým pro váš region.
- ✓ Adaptace na klimatické podmínky, včetně odolnosti vůči teplotním změnám.
Historie původu
V 50. letech 20. století začali šlechtitelé pracovat na hybridu okurky, který by se kvůli problémům s opylováním snadno pěstoval ve sklenících. Prvními výsledky byly smaragdově zbarvené plody dlouhé asi 40 cm, které se zcela nehodily k nakládání a zavařování.
Dlouhodobá práce na partenokarpii a různých odrůdách křížením vedla ke vzniku salátových hybridů, které se konzumují čerstvé, a nakládacích odrůd, které při konzervaci neztrácejí své chuťové a estetické vlastnosti.
Navíc díky úsilí chovatelů parthenokarpické okurky dobře rostou a plodí nejen ve sklenících, ale také na otevřeném prostranství, na balkonech bytů nebo na parapetech v domech.
Rozdíly mezi partenokarpickými a samoopylujícími okurkami
Parthenokarpické a samosprašné okurky se radikálně liší ve způsobu tvorby plodů. Parthenokarpické rostliny, jak již bylo zmíněno výše, k produkci plodů vůbec nepotřebují opylování, zatímco samosprašné okurky jsou samosprašné, což znamená, že opylování je pro tvorbu plodů nezbytné.
Kromě toho parthenokarpické okurky ve většině případů nemají samčí květy, zatímco u samoopylujících se hybridů je jejich přítomnost povinná.
Podobnost mezi oběma typy plodin spočívá v tom, že k přenosu pylu mezi květy obou pohlaví nevyžadují přítomnost opylujícího hmyzu ani jiných třetích stran.
Výhody a nevýhody
Při srovnání běžných odrůd okurek s parthenokarpickými hybridy mají ty druhé kromě parthenokarpy i několik výhod:
- tvorba většího množství plodů na vinné révě;
- okurky stejného tvaru, bez dutin;
- okurky, které jsou na rostlině dlouho, nežloutne;
- chuť okurek je bez hořkosti;
- dlouhé období plodnosti;
- imunita vůči chorobám a škůdcům v důsledku roubování;
- prodloužená trvanlivost a možnost dlouhodobého skladování.
Tyto okurky nemají mnoho nevýhod:
- odrůda nemá ráda náhlé změny teploty;
- Při pěstování v otevřeném terénu a opylování hmyzem jsou možné plody s rozdíly a deformacemi tvaru.
Při sázení těchto okurek pro zimní sklizeň pečlivě vybírejte semena, protože některé odrůdy a hybridy jsou určeny pouze pro čerstvou spotřebu.
Závislost parthenokarpye na pěstebních podmínkách
Vztah mezi parthenokarpií a pěstebními podmínkami okurek se projevuje v následujícím:
- Hybridy jsou očkovány proti chorobám, takže nevyžadují zvláštní opatření proti chorobám a napadení škůdci.
- Velký rozdíl mezi denní a noční teplotou vzduchu vede ke snížení počtu vaječníků a zpomalení vývoje rostlin.
- Tvorba keře, jeho zaštipování a optimální umístění vinných rév přímo ovlivňují množství sklizně.
- Hybridy dobře plodí jak v interiéru, tak i venku.
Nejlepší parthenokarpické hybridy okurek
Každý zahrádkář má své oblíbené odrůdy a hybridy parthenokarpických okurek. V celé jejich rozmanitosti neexistují dobré ani špatné odrůdy. Každá z nich se liší kvalitativním a kvantitativním výnosem, dobou potřebnou k pěstování a tím, zda ji lze pěstovat venku nebo uvnitř.
Podívejme se na některé z běžných odrůd a hybridů tohoto druhu okurky.
| Jméno | Pěstební metoda | Doba zrání, dny | Hmotnost, g | Délka, cm | Výnos, kg/m² | Konzervování | Zvláštnosti |
| Vjaznikovskij 37 | otevřený terén | 35–40 | 130–150 | 10–14 | 10–12 | + |
|
| Snack bar | otevřený terén | 45–48 let | až 120 | 9–10 | 5.2 | + | odolný vůči skvrnitosti oliv |
| Tchyně F1 | univerzální | 43–45 | 120 | 8–10 | 4,5–5 | + | sladká chuť |
| Claudia F1 | univerzální | 50–55 | 80–100 | 9–12 | 10–15 | + | Základy semen po přezrání hrubnou |
| Máša F1 | univerzální | 38–43 | až 110 | 9–10 | 10–11 | + |
|
| Tyran | univerzální | 40–42 | 80–100 | 8–10 | 10–11 | + | plodí až do prvních mrazů |
| Hromada malých F1 | uzavřený pozemek | 47–50 | až 75 | až 12 | 12–15 | — |
|
| Darebák F1 | univerzální | 40–42 | 50–70 | 6–8 | 20 | + | odolný vůči houbovým chorobám |
| Kuzya F1 | univerzální | 40–42 | 15–30 | 3–6 | až 15 | + | odolná vůči okurkové mozaice a padlí |
| Meva | univerzální | 45–47 | 200 | 10–18 let | 20–27 | — | odolný vůči kladosporióze a padlí |
| Pyžik F1 | uzavřený pozemek | 40–43 | až 100 | 8–10 | 12–15 | + | odolný vůči chorobám |
| Proud | univerzální | 40–43 | až 50 | 10–12 | 10–13 | + |
|
| Uglič F1 | univerzální | 45–50 | 100–120 | 10–13 | 5–7 | + |
|
| Zirkon F1 | univerzální | 39–41 | až 80 | 10–14 | 23–25 | + | odolný vůči viru mozaiky |
| Záloha | univerzální | 49–50 | až 120 | 10–14 | 3 | + | odolný vůči chorobám |
| Herman F1 | univerzální | 39–41 | 70–100 | 10 | 20–25 | + | odolný vůči většině chorob |
| Adam F1 | univerzální | 45–52 | 90–95 | 11–13 | 8–10 | + |
|
Jak pěstovat parthenokarpické okurky?
Parthenokarpické okurky nejsou na pěstování o nic obtížnější než běžné okurky a nevyžadují prakticky žádné speciální podmínky ani agrotechniku. Každá pěstitelská metoda má své vlastní optimální načasování, které závisí na proveditelnosti vytvoření vhodného mikroklimatu.
V otevřeném terénu
Okurky se vysévají do otevřené půdy buď ze semen, nebo z připravených sazenic. V obou případech je důležité, aby byla půda připravená a prohřátá slunečním světlem. Jinak zeleninová plodina uschne a nakonec odumře. Ideální teplota pro okurky je 25–28 stupňů Celsia.
- × Možnost opylení hmyzem může u partenokarpických hybridů vést k deformaci plodů.
- × Potřeba dodatečného krytí při náhlých změnách teplot.
Pro získání sazenic, 35-40 dní před plánovanou výsadbou do otevřeného terénu, zasejte semena do jednotlivých rašelinových květináčů nebo opakovaně použitelných nádob. K tomu použijte buď kupovanou univerzální zeminu, nebo domácí směs na výsadbu. Ta vyžaduje dezinfekci půdy. Více informací o výsadbě sazenic okurek bylo napsáno. zde.
Před setím se semena dezinfikují namočením po dobu 15–20 minut do světle růžového roztoku manganistanu draselného. Pro urychlení klíčení je možné sazenice namočit i do aktivátoru růstu.
- Dva týdny před setím dezinfikujte půdu roztokem manganistanu draselného.
- Týden před setím aplikujte organické hnojivo v množství 5 kg na 1 m².
- Den před setím navlhčete půdu do mírně vlhkého stavu.
Instrukce:
- Do půdy do hloubky 3 cm vložte vždy 2 semínka a posypte je směsí zeminy.
- Nastříkejte vodu na povrch, abyste půdu navlhčili.
- Květináče přikryjte sklem nebo průhlednou fólií a umístěte je na teplé a světlé místo. Jakmile klíčky vyklíčí, krycí materiál odstraňte.
- Ujistěte se, že rostlina má dostatek slunečního světla; během tohoto období může být potřeba doplňkové osvětlení. Při pěstování na okenním parapetu denně otáčejte nádoby se sazenicemi, aby rostly proporcionálně a aby se nevytahovaly ani nedeformovaly.
- Jak okurky rostou, dejte mezi nimi odstup, aby se nedotýkaly a nestínily.
- Proveďte nezbytné agrotechnické postupy. Když rostliny dosáhnou délky 30-40 cm a mají čtyři pravé listy, měly by být přesazeny do otevřeného terénu.
Existuje několik způsobů, jak vysazovat sazenice v otevřeném terénu:
- Jednoduchá svislá čára. Vzdálenost mezi rostlinami je nejméně 15-20 cm, mezi řádky - 50-70 cm.
- Vertikální páska. Vzdálenost mezi rostlinami v řádku je 15-20 cm, mezi pásy - 40-50 cm, mezi řádky - 70-90 cm.
- Šachy horizontální. Mezi rostlinami udržujte vzdálenost 60–80 cm a ponechte prostor mezi řádky. Vytvořené révy okurky by se neměly přemisťovat; to by se mělo dělat během fáze růstu a odstraňovat je z řádkové vzdálenosti.
- Huňatý. Do jedné jamky se vysadí 2–3 rostliny, přičemž pro ně zůstane přibližný čtverec volného prostoru o rozměrech 1,5 x 1,5 m.
Stejná schémata se dodržují i při setí semen do země na konci května.
V pokojových podmínkách
Pokud se rozhodnete pěstovat partenokarpické okurky v interiéru, musíte si vybrat místo a připravit ho. Může to být balkon, lodžie nebo parapet, pokud je orientován jakýmkoli směrem kromě severu. Vyčistěte prostor, odstraňte praskliny a další zdroje pronikání studeného vzduchu, očistěte sklo a případně nainstalujte fytolampy nebo zářivky.
Vyberte semena speciálně určená pro pěstování v interiéru, abyste eliminovali potřebu opylování hmyzem. S doplňkovým osvětlením lze semena vysévat kdykoli.
Nádoby by měly být vybrány s objemem nejméně 8 litrů, s drenážními otvory ve dně.
Instrukce:
- Naplňte nádobu drenážní vrstvou štěrku nebo keramzitu o tloušťce alespoň 3 cm a navrch ji zasypte připravenou, dezinfikovanou zeminou. Nenaplňujte nádobu až po okraj, nechte několik centimetrů volného prostoru.
- Vaničky opláchněte horkou vodou. Po 24 hodinách zasejte 3–5 semen najednou a zasaďte je 3–4 cm hluboko do půdy. Zbytek postupu je stejný jako při běžném pěstování sazenic doma.
- Péče o okurky se neliší od péče o okurky pěstované venku nebo pod střechou. Vyhněte se přímému slunečnímu záření, které by mohlo spálit listy okurky, a v případě potřeby zajistěte stín. Listy denně rosíte vodou z rozprašovače. Okurky na tento typ zavlažování reagují obzvláště dobře.
Semínka můžete zasít do malých rašelinových květináčů a po vytvoření 4 lístků je přesadit do větších kbelíků.
V interiéru
Okurky se nejčastěji přesazují do interiéru jako sazenice, které se předpěstují v opakovaně použitelných nebo rašelinových nádobách v interiéru. Před výsadbou je třeba rostliny otužovat umístěním na noc do chladnější místnosti a postupně snižovat teplotu na 18 stupňů Celsia.
Schéma výsadby závisí na velikosti skleníku. Vyhněte se však husté výsadbě, aby se okurky netlačily k sobě. Optimální možností je vertikální pěstování s využitím podpěr a treláží.
Vykopejte v záhonu jámy, důkladně je zalijte a umístěte do nich sazenice, buď do zeminové koule, nebo do rašelinového kelímku. Jamky zakryjte zeminou a ujistěte se, že okraj nádoby zůstává odkrytý. Tím zabráníte zčernání kořenového balu a hnilobě. Půdu mírně upěchujte.
O pěstování okurek ve skleníkuVíce se dočtete v našem dalším článku.
Funkce péče
Parthenokarpické okurky nevyžadují opylování. Některé hybridy navíc ani nevyžadují tvarování, což je mnohem snazší na péči.
Péče o první výhonky
Po vzejití sazenic dbejte na vlhkost půdy a pravidelně ji kypřete, abyste zabránili tvorbě tvrdé krusty na povrchu půdy, která by bránila kyslíku v přístupu ke kořenům a vstřebávání živin a živin.
Pokud teploty přes noc kolísají, přikryjte mladé rostliny plastovou fólií. Pokud půda obsahuje dostatek mikroživin a makroživin, neměly by nastat žádné problémy s klíčením a tvorbou zralých listů.
Zalévání a pletí
Půdní vlhkost je jedním z nejdůležitějších postupů pro okurky. Bez dostatečné půdní vlhkosti zemřou. K zalévání používejte pouze vodu pokojové teploty, nejlépe z přírodních zdrojů, nebo ji nechte odstát, pokud je z kohoutku.
- • Používejte kapkovou závlahu k rovnoměrnému zvlhčení půdy a zabránění jejímu zamokření.
- • Zalévejte brzy ráno nebo večer, abyste zabránili rychlému odpařování vlhkosti.
Zalévání půdy by se mělo provádět obden před květem, poté se během květu sníží na 2–3krát týdně a po navázání plodů se zvýší na 3–4krát týdně. Pokud je suché počasí, může být nutná denní zálivka.
Odstraňování plevele zachovává živiny v půdě, zabraňuje zastínění okurek a šíření chorob a škůdců z plevele. Plevel také kypří půdu, obohacuje ji kyslíkem a udržuje vlhkost v kořenové zóně zeleninové plodiny.
Vrchní obvaz
Pro doplnění zásoby užitečných složek a sloučenin v půdě se používají minerální a organická hnojiva:
- Při sázení pohnojte jámy kompostem a hnojem.
- Po adaptaci mladých rostlin ve skleníku nebo otevřeném terénu se aplikují dusíkatá hnojiva (10-15 g na 1 litr vody) pro aktivaci růstu a vegetace.
- Každé tři týdny, počínaje květem, hnojte komplexními minerálními nebo organickými hnojivy, stejně jako tradičními metodami. Například rozpusťte 15-20 g dusičnanu amonného nebo močoviny v kbelíku s vodou, 15 g superfosfátu a 15 g síranu draselného. Můžete také připravit roztok slepičího hnoje, hnoje nebo kompostu v poměru 250-300 g na kbelík s vodou.
Je důležité zvážit celkové množství aplikovaného hnojiva, aby se zabránilo nadměrnému hnojení půdy. To má negativní dopad na okurky, stejně jako nedostatek živin.
Záhony hnojte večer, a to buď kořenovou nebo listovou aplikací. Při aplikaci listového hnojiva použijte méně koncentrovaný roztok. Před aplikací dalších živin nezapomeňte rostliny zalít.
Přečtěte si více o hnojení okurek pěstovaných venku - zde.
Tvorba keřů
Zaštipování je nutné ke snížení hmotnosti rostliny, což znamená, že živiny věnuje spíše výhonkům a listoví než produkci plodů. Boční zaštipování provádějte pouze tehdy, když jsou okurky vyvazovány. Při vodorovném pěstování okurek je zaštipujte tak, abyste co nejméně narušili hlavní révu.
Zaštípněte vrcholky révy, aby okurky měly čas dozrát a rostlina neplýtvala energií na prodlužování révy. Parthenokarpické okurky obvykle plodí pouze na hlavní révě, proto je důležité rostlinu správně tvarovat a odstraňovat boční výhonky:
- Chcete-li keř zaslepit, odstraňte všechny květy a výhonky v paždí prvních pěti listů.
- Poté nechte 6 výhonků, ale ne delších než 25 cm.
- Následující výhonky se ponechávají delší - až 40 cm.
- Po - asi půl metru.
Konečný vzhled keře připomíná obrácenou pyramidu.
Choroby a škůdci
Mezi nejčastější choroby parthenokarpických okurek patří:
- antraknóza;
- Kladosporióza;
- padlí;
- olivová skvrnitost;
- okurková mozaika.
Projevují se jako různé skvrny na listech a stoncích plodiny, povlak pokrývající celý povrch rostliny nebo jen skvrny a celkové zastavení růstu okurek, slabost a vysychání. Zpočátku jsou skvrny sotva znatelné, ale s postupem houby se zvětšují, splývají a mění barvu. Pokud se opatření proti chorobám opozdí, okurky zcela uhynou.
Spolu s chorobami mohou hmyzí škůdci také poškodit nebo zcela zničit úrodu okurek. Nejčastější jsou:
- Mšice melounová.Když jsou napadeny tímto drobným hmyzem, listy na vinné révě se kroutí a kroutí. Škůdci se usazují na spodní straně listových čepelí. Vysávají mízu rostliny, což způsobuje nedostatek živin, brzdí růst a vývoj a nakonec vede k úhynu.
V malých oblastech se k boji proti mšicím používají lidové prostředky. Například infuze cibulových slupek nebo vodný roztok dřevěného popela s přídavkem pracího mýdla.
- Skleníkový roztoč. Pavučiny na okurkách jsou známkou roztočů. Objevují se tam, kde jsou plevele a příznivé podmínky pro škůdce. Musí být okamžitě zničeny chemikáliemi, než se rozmnoží a způsobí nenapravitelné škody. Mezi vhodné přípravky patří Plant-Pin, Actellic, Fitoverm a další.
Skleníkový roztoč (vlevo) a mšice melounová (vpravo)
Řeďte přípravky dle pokynů a práci provádějte s použitím osobních ochranných prostředků.
Opatření pro prevenci a kontrolu chorob a škůdců zahrnují:
- příprava půdy a semen před výsadbou;
- mírná pravidelná zálivka;
- udržování mikroklimatu ve sklenících;
- nezahušťujte výsadbu;
- pravidelné odplevelování a kypření půdy.
- aplikace hnojiv pro budování imunity okurek.
- odstranění postižených rostlin a jejich spálení, následné ošetření výsadby přípravky Fitosporin a Fitoverm.
Sklizeň a skladování
Doporučuje se sklízet okurky 9–14 dní po začátku květu. To závisí na schopnostech odrůdy a požadovaných vlastnostech plodů. Při sklizni okurek dbejte na to, abyste je nepřehlédli a nenechali je příliš dlouho dozrát. To by zabránilo plodění a snížilo by celkový výnos.Jezte okurky alespoň 2-3krát týdně.
Skladovatelnost a sklizeň okurek zcela závisí na zvolené odrůdě nebo hybridu. Proto před výsadbou věnujte pozornost této skutečnosti a pečlivě prostudujte vlastnosti rostliny.
Parthenokarpické okurky jsou ideální pro klima a povětrnostní podmínky, kde je obtížný přístup k opylujícímu hmyzu. Navíc lze v interiéru získat bohatou úrodu v kteroukoli roční dobu. Je důležité vybrat správnou odrůdu, vytvořit správné mikroklima a poskytnout jim správnou péči.